什么啊？</p>
当然是厨师啦。</p>
是人，他就得吃饭吧？</p>
尤其是洪衍武这样牙口好、肠胃好、年轻力壮、兜里不差钱，本身会吃又会做的“吃主儿”。</p>
那不但要吃，还得吃好的。</p>
但先得说清楚了，他要的“好”，并不是单纯的山珍海味。</p>
说实在的，天上飞的，地下跑的，海里游的。</p>
外加上什么松茸、松露、大蜗牛、鹅肝酱、鱼子酱、蓝龙虾、神户牛，那些玩意他几乎都见识过。</p>
好些东西名不符实，好些东西名过其实。</p>
好些东西确实名符其实，但现在偏又够不上。</p>
所以他说的好，其实是专指厨艺水平造就的美妙味道。</p>
本着要吃就吃当地特色的原则，这一个月，他算是把太原老号给吃遍了。</p>
什么清和元的头脑，认一力的蒸饺，林香斋的过油肉，老鼠窟的麻团儿，六味斋的卤味。</p>
全都寻味儿闻名而去，大快朵颐啊。</p>
但要说最让他爱的，那就是鼓楼羊杂割和太原面食店的面食了。</p>
北方地区的羊杂汤，其实就像“达子营”、“达官营”这样，可以反映出少数民族军官军队驻扎情况的地名一样。</p>
都属于同源派生，始于蒙、回这样的少数民族。</p>
像京城的羊杂汤就执掌于清真厨师之手。</p>
但可惜的是，在计划经济体制下，建国以后，京城牛羊肉供应趋紧。</p>
能找到的，几乎都是肉联厂供应的冻肉。</p>
就这些东西，除了得先紧着回族同胞，还得紧着名家老号呢。</p>
所以京城的羊杂汤一直在走下坡路，商家很难再用新鲜的生料烹制。</p>
要有好材料，还留着做爆肚儿、涮羊肉、烧羊肉用呢，对不对？</p>
于是京城的传统白汤杂碎也就逐渐消失了。</p>
真真正正变成了低层次的玩意。</p>
汤色不白，也吃不出羊杂的香味和绵软。</p>
最后，就变成了跟喝豆泡儿汤似的，必须加芝麻酱、辣椒油、韭菜花和酱豆腐来调味。</p>
说到这儿就得问一句了，豆泡儿汤为什么要这么喝？</p>
不就因为太素，滋味寡淡嘛。</p>
可见这样的杂碎汤味同嚼蜡啊。</p>
唯一的好处，也只剩下价钱便宜了。</p>
而相对的，太原的羊杂割就不一样了。</p>
当地用羊肉做主料的大菜没京城多，本身又产羊。</p>
这样，太原就保持了最正宗最香醇最绵软的羊杂割做法。</p>
这里的羊杂割，口感香嫩，羊汤鲜美，不但汤里有粉丝，还可放羊肉，并不全是杂碎。</p>
那吃起来，再配上个葱油饼，当然过瘾了</p>
别看是炎炎夏日，太原人也依然趋之若鹜。</p>
说白了，凡备有早餐的饭店，都有羊杂割，这就是太原餐饮业特点。</p>
他们对羊杂割的酷爱，真就跟郑州人吃胡辣汤似的，没有不行。</p>
至于山西的面食水平就更不用说了。</p>
不有句老话嘛，“天下面食，尽在三晋”啊。</p>